兵豆 食物的书里，我们究竟能读到什么？

就连能自己制作烤箱，用它烤出来的食物可以媲美面包房的王士祥，甚至能把人们餐桌上最常见的荠菜、豆腐干做出和人类一样味道的汪曾祺，我们看来，他们关于食物的写作在他们众多的作品中，只能算是饭后小吃。 当唐鲁孙的作品在这里出版后走红时，细心的读者发现，唐先生的文集有一半是讨论吃什么、怎么吃的。 由此，我们恍然大悟：原来，以食物为主角的写作，也能为每个人带来成功。 的。 此后，专门研究美食的作家纷纷涌现，与美食相关的书籍不断上市。

进入全民自媒体时代后，任何发布平台都会开放，有关美食的文章和短视频将大量存在。 尽管随意搜索就会发现不同难度的中西食物制作方法，随意滑动就会发现去哪里吃饭的商店探索指南，但读者似乎愿意为与食物相关的书籍付费。 我们到底能在关于食物的书中读到什么？

《豆类的历史》，一部食物进化史； “高卢技艺”，进阶法国高端美食的必由之路； 《我们爱吃，无忧》将由一篮子食物和一勺饮料编译在一起，它们是三本新书，除了“吃”字之外，彼此似乎没有任何联系。 通过将这三本书放在一起阅读并进行比较，关于食物的书中可以读什么的答案可能就会浮现出来。

不起眼的豆子迫使人类创造出美味的食物

一家公司正在推进一项秘密项目，开发一种不会让人放屁的豆子。 《豆子的历史》从这个“有味道”的科学实验开始，可能会让读者产生疑问：既然吃了以后会放更多的屁，那么人类为什么不放弃吃豆子呢？ 在后记《豆子的未来》中，肯·阿尔巴拉同情科学家的意图：“我希望我们能够真正记住豆子。” 他和科学家们认为，记住豆子的最好方法就是在世界各地的餐桌上放一盘豆子。

世界上有无数种食物。 为什么人类必须记住豆子？ 花时间为豆子写传记的大学历史教授肯·奥尔巴尼（Ken Albany），与豆子相处了这么多年，他最清楚豆子在人类发展史上扮演了什么样的“辅助”角色，那就是“地球上“几乎世界上每个地方都有自己的本土物种，几乎每种文化都依赖于豆类。”这个结论的前半部分是无可非议的。肯·阿尔巴拉（Ken Albala）的《豆类历史》中收录的一些豆类早已存在蚕豆、鹰嘴豆、豌豆、大豆都是我们的老朋友了，还有一些，至少对于喜欢吃豆类的中国读者来说是陌生的，比如新月沃地驯化的扁豆、欧洲出产的羽扇豆、安第斯山脉、美洲种植的各种豆类等等，而那些我们从未听说过的豆类，如水煮豆、棉豆、木豆，则证明了肯·奥尔巴尼所说的“世界只是一座山”。豆子”，这并不夸张——事实证明，那些豆子，或大或小，或长或短，或圆或扁，早已统一了世界。

但“每种文化都依赖于豆类”的说法有说服力吗？ 肯·阿尔巴尼十多年前就开始对单一食物进行历史研究。 历史教授十几年梳理历史资料的结果告诉我们，豆类之所以能在世界每一片土地上找到它的“原生家庭”，是因为蛋白质是人类必需的营养物质。 当肉类的供应跟不上人类对蛋白质的需求时，分散在各地的人类祖先开始寻找替代品。 豆类，这种除了肉类以外蛋白质含量最高的食物进入了人类的视野，渐渐地，人类生活的各个地方都出现了被人类驯化的不同品种的豆类。 由此可见，豆类支持了世界上的每一种文化。

然而，作为肉类替代品，豆类也长期被贴上穷人食品的标签。 有钱人拒绝吃豆子，不仅仅是因为他们有钱，吃得起肉，而且还害怕吃豆子带来的不适，比如腹胀、放屁过多等。 富人的排斥，让豆子的地位显得那么卑微。 由于身份卑微，豆子成了穷人的福音。 “对很多人来说，豆子改变了生与死的关系。” 肯·阿尔巴尼说，说白了，如果没有豆子，世界人口分布图会是今天这个样子吗？ 难以想象。

既然我们离不开豆子，我们就想方设法改善与豆子的关系。 几个世纪以来，人类与豆类之间的斗争从未停止过。 他们在不断驯化豆子的同时，也在不断地尝试驯服它们。 豆类的外观和味道都很浓烈，制成的豆类味道鲜美，易于消化。 《豆子的历史》里有数百种不同时代、不同国家以豆子为主要原料的食谱吧？ 白纸黑字的事实告诉我们，生活在这个地球上的人类一直在追求更好的生活。 从吃饱到满足食欲的距离就是一个例子。

法餐，进阶顶级美食之路

一旦家里有多余的食物，他们就会想尽办法把能弄到的食材变得更加美味。 这条美食之路风靡全球。 因此，玛丽安·德本的《高卢技术》是一本全世界都可以阅读的书。 世界各地美食的比较发展史。 因此，就本书的本质而言，副标题“法国食品的历史”更为直白。

如今，法餐已是举世公认的顶级美食，但又有多少美食爱好者知道，为了登上世界餐饮业的巅峰，法餐一路走来一直是披荆斩棘。

审视历史进程中的法国美食，玛丽安·德本认为，始于高卢时期的法国美食，经历了中世纪和文艺复兴、大革命、19世纪、殖民时代、近代等几个时期。成为今天的样子之前的时代。 今天是什么； 而法国菜之所以成为世界顶级美食，Marianne Deben认为与生活在法国的人们的习惯和对食材的理解有着密切的关系，而且这种关系会稍稍不同。此外，Marianne Deben总结了三点：让法国美食变得完美的力量，即照顾法国故乡肥沃土壤的农民、正宗的大众饮食和永恒的美食主义——这是《高卢的艺术》的示意性概括，想读这本书的读者会不会感受到一个主业热衷于法语和法国文学，有时还跨界研究法国美食史的女学者，对热闹的法国美食写得太少了？ 。 事实上，玛丽安·德本在写法国美食颂歌时，在注重数据可靠性的同时，特别喜欢用有趣的平凡事物串联出一条法国美食成为顶级艺术的进阶之路。

我们选一个来体验一下：

1125年，有人严厉批评寺院僧侣的饮食，指责寺院厨师使用“诱惑”味蕾的调味品； 两个世纪后，一本名为《巴黎管家》的美好生活指南问世。 指南中详细记录了蜗牛的两种烹饪方法：煮和炸； 到了十七世纪，巴黎出现了大量的烹饪书籍，如《厨房里的哲学家》、《餐桌上的巴黎》、《巴黎厨师》、《烹饪》、《艺术》、《管家》等在。 关于食物，每本书都有自己的分析，但都强调烹饪不仅仅是烹饪食物，这是他们共同的心声……

你看到了吗？ 即使在法国美食的发源地，人们对于是否追求美味也经历了一个逐渐达成共识的过程。 在这个过程中，出现了像卡勒姆这样的大人物，带领法国名厨将法国美食推向经典高级美食。 还曾有过一个贵族家庭的厨师因做的菜不被主人接受而自杀的悲惨故事。 ...既然如上所述，法国菜的演变是世界其他国家菜系发展史的镜像，那么玛丽安·德本在书中写的大事小事就与一段历史没有联系了法国人的贪婪。 。 《高卢的工匠精神》告诉我们，人类为了一口美味所付出的努力，不仅在牙齿和脸颊上留下了芬芳，也留下了地球上人类活动最美味的痕迹。

一篮子食物一勺饮料都值得称赞

如果说《高卢的技艺》是一部站在山顶向前看、向后看的多乐章作品，那么《我们爱吃，我们无忧无虑》就是一部脚踏实地的美食笔记美食家。 这是陈家勇徘徊在台关路大街小巷的美食日记。 边摊之后，他诉诸笔墨颂歌。

既然唱的是颂歌，那么《我们爱美食，无忧》三个系列共22篇文章的每篇文章都应该赞美世界上的美食。 但陈家勇作品中出现的一些碗里的食物和饮料确实不能称为高端。 比如“菜泡饭”就入选了《吃什么很重要》第一辑。

然而，在与“菜泡饭”仅隔“大排面”的“下沙烧麦”中，陈家勇断然否认了这种关联，“就正常的饮食习惯而言，当你长时间吃一顿饭时，当你种菜的时候，味道就会发生变化，所谓家乡的味道，家乡的味道，间隔时间越长，接触越少，味道就会变得疏远，突然一道菜的味道和家里不一样，主要是因为你没有好久没回来了，回家了。但是这么久没回家的话，回家吃那口‘妈妈做的菜’其实可能没有那么好的效果，大部分都是自己的——美化。” 想想陈家勇所说的美食和“妈妈的味道”，不无道理，不禁让人警醒：那么多新老作家热衷于把人间火煮的美食变成酷炫的文字，难道它们只是出现在报纸和书本上吗？炫耀一下曾经让你满意的美食？就像陈家勇一样，忙于琐事，但在闲暇之余，他动情地记录下自己遇到过的每一顿饭、每一杯饮料，他只是想告诉读者，里面的菜和汤。他去了哪家餐厅。值得推荐吗？

收集了22篇关于吃什么、去哪里吃、和谁一起吃的文章，编成一本名为《我们爱吃，我们无忧无虑》的书，揭示了陈家勇画食物肖像的意愿。 陈家勇想用食物记忆来帮助自己和与他在同一片天空下经历过风雨的读者，记住自己的酸甜苦辣。 而贯穿全书的由食物“画出”的暖心故事，让人深深感受到，直到今天，全世界还在吃豆子充饥，比如陈家勇的一碗辣椒的书。 白米饭炒肉丝形成的挚友深情，一碗皮蛋瘦肉粥形成的挚友回忆，一碗馄饨形成的青春爱情，都将消失。

可见，无论是《豆子的历史》从历史的角度总结豆子对人类进步的贡献，还是从法国美食的角度回忆一道美食为何受到人们推崇的原因，又或者是从脚踏实地的视角 在歌颂一篮子食物、一瓢水的《我们爱吃的人，我们无忧无虑》中，作者试图引导读者打开一个精彩的视角世界，就是食物的意义。 三本看似毫不相关的书，因为“美食”这个关键词并肩而立。 那么，我们在关于食物的书中到底读到了什么？ 我读到，自古以来，生活在这个地球上的人们都在为前进的一小步而奋斗。